ОСНАСТКА

Для ловли нахлыстом существуют две снасти: глухая (без катушки) и современная (с катушкой).

Глухая состоит из гибкого удилища длиной 4—5 м с обычной леской длиной немного больше удилища. На конце лески ставится подлесок из капроновой жилки и поводок с небольшим крючком. Для облегчения заброса на конце удилища делают прививок в виде кнутика, сплетенного из конских волос или капроновой жилки.

Современная нахлыстовая снасть более совершенна: она легка, изящна и удобна в обращении. Удилище из 2—3 колен оснащено пропускными кольцами, рукояткой и съемной катушкой. Специальная конусная леска позволяет коротким удилищем делать забросы на расстояние до 25—30 м и более, а снасть в целом — вываживать крупную рыбу, по весу превосходящую прочность лески. Подлесок, так же как и леска, имеет конусную форму и заканчивается поводком с искусственной мушкой, которую можно легко и быстро менять.

УДИЛИЩЕ

Для ловли нахлыстом применяют тонкое, легкое и гибкое удилище: при забросе оно должно изгибаться и быть настолько «чутким», чтобы им можно было ощущать вес и движения лески. К тому же оно должно обладать достаточной упругостью, необходимой для посыла лески. Таким требованиям могут отвечать только клееные удилища из высококачественного зрелого бамбука или из стеклопластика.

Слишком тонкие и хлыстоватые удилища, особенно сделанные из незрелого бамбука, будут иметь значительный провес конца от собственной тяжести. Не обладая достаточной жесткостью, такие удилища не в состоянии метать даже легкую леску. Излишне жесткие удилища не будут «ощущать» леску.

Все сказанное ранее об удилище, о его форме, строе и мощности целиком относится и к нахлыстовому удилищу, с той лишь разницей, что оно должно метать не тяжелый груз, а леску без грузила, с легчайшей приманкой.

Нахлыстовые удилища бывают одноручные и двуручные. Наибольшее распространение получили одноручные (длина 2—3,5 м, вес 200— 300 г, диаметр конца вершинки 2— 2,2 мм, диаметр комля 10—11 мм, длина рукоятки 300—350 мм). 

Очень важно, чтобы удилище имело хороший баланс. Центр тяжести у одноручного удилища длиной 3—3,5 м (без катушки) должен находиться не далее 45— 50 см от рукоятки. Для более точной выверки баланса на комле рукоятки крепят катушку, стягивают с нее рабочую часть лески длиной 15—20 м и, свернув ее в бухточку, вешают на конец удилища. Положив удилище на палец, добиваются равновесия концов и определяют точку баланса. Эта точка должна быть в начале рукоятки, в месте охвата удилища рукой, а точнее — не далее 5 см от большого пальца. 

Для изменения точки баланса комель удилища подгружают свинцом или увеличивают вес катушки обертыванием ступицы барабана тонким листовым свинцом. 

Для ловли крупной рыбы применяют двуручные удилища длиной 4,7—5,5 м (вес 800—1100 г, диаметр вершины 3,5—3,8 мм, диаметр комля 20—21 мм).

Для нахлыстовых удилищ берут самые легкие пропускные кольца, либо типа «змейка», лапки которых крепят на одной грани, либо «овальные» с креплением лапок на двух гранях; входные и концевые — круглой формы диаметром 3—4 мм. Первое (входное) кольцо ставят не ближе чем в 60 см от рукоятки, остальные размещают пропорционально диаметру удилища с постепенным уменьшением расстояния между ними от рукоятки к концу и с меньшим диаметром. На одноручном удилище ставят 7—8 колец, на двуручном — 10—12.

ЛЕСКА

Для современного нахлыста применяют специальную леску. Она должна быть водонепроницаемой, плавучей, иметь достаточный для заброса вес. Леска делается конической формы, плетется из шелковых ниток в виде пастушьего кнута. Для увеличения веса ее пропитывают различными составами (льняным вареным маслом, суриком) или омыливают, погружая попеременно в раствор квасцов и мыла. Для лучшего скольжения в кольцах поверхность лески полируют.

Особенно важен вес лески, так как в нахлысте она выполняет роль грузила. Плавучесть необходима потому, что затонувшая леска нарушает динамику заброса. Для увеличения плавучести леску перед ловлей смазывают утиным или гусиным жиром.

Длина лесок — от 30 до 40 м, из них конусная часть занимает не более 5 м, а остальная — цилиндрическая. Вес в зависимости от длины и толщины равен 28—45 г (в основном он падает на цилиндрическую часть, так как спущенный на конус конец лески становится в 3 раза легче цилиндрической части той же длины).

Для каждого удилища подбирают леску, дающую наилучшие результаты заброса.

Перед тем как намотать леску на катушку к одному из ее концов (у одноконусной — к толстому концу), привязывают резервный цилиндрический шнур, который называют подкладкой. Для одноручного нахлыста длина резервного шнура составляет 25—30 м, а для двуручного — до 100 м. Подкладка необходима для маневрирования при выважи-вании рыбы.

К рабочему концу лески присоединяют (петля в петлю) подлесок, тоже конусной формы, длиной 160—180 см, который связывают из капроновых жилок разной длины и сечения.

Для одноручного удилища можно рекомендовать подлесок, состоящий из трех колен, — длиной 80, 60 и 40 см и толщиной 0,4; 0,3; 0,2 мм. К подлеску крепят несущий мушку поводок длиной 15—20 см. Прочность его должна быть меньше прочности лески и подлеска.

В продаже бывает конусная леска, сплетенная из капроновых жилок. Для нахлыста она непригодна, так как, во-первых, легка, что затрудняет заброс, во-вторых, не поддается обработке никакими составами и не отвечает многим другим требованиям. Поэтому некоторые рыболовы изготавливают леску сами, хотя это очень сложное и трудоемкое дело.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЧЕНОЙ ЛЕСКИ

Для изготовления крученой лески из белых бумажных ниток требуется катушка № 10. Леска получится с двумя спусками на концах, длиной 27 м, весом 20—25 г. Конец ее может выдержать 5 кг. Диаметр лески меняется скачками через каждые 3 м. Леска состоит из 9 колен, каждое длиной 3 м. Чтобы отмерить колена, в доску забивают два гвоздя на расстоянии 340 см один от другого. Третий гвоздь (без шляпки) забивают между ними в 20 см от первого. На конце нитки делают петлю и надевают ее на гвоздь со шляпкой. Размотав шпульку и натянув нитку, ее укрепляют на втором гвозде также петлей. Конец нитки отрезают, затем берут кусок проволоки длиной 10— 12 см и толщиной 2 мм и конец ее загибают крючком. Поддевают крючком нитку за петлю, снимают ее с гвоздя, и, слегка натянув, начинают скручивать, вращая вправо. Длина нитки от скручивания будет уменьшаться. Как только петля дойдет до третьего гвоздя, ее переносят с крючка на гвоздь. Скрученную нитку в натянутом состоянии оставляют на первом и третьем гвоздях для первого колена; таким образом скручиваются три нитки.

Затем крючком поддевают все три нитки и скручивают их в обратном направлении (влево) до тех пор, пока процесс не прекратится сам собой. Скрученные колена будут немного длиннее 3 м, что и требуется. Расправив руками и потянув свитый конец, его снимают с гвоздя и убирают в сторону — первое колено готово. Остальные колена из 4 и 5 ниток изготавливают таким же образом. Колено из 6 ниток можно скручивать не по одной, а сразу по две нитки, а затем, подхватив крючком все три пары, скручивать их в обратную сторону, причем длину их можно отмерить сразу на все три колена — 9,8 м. После свивания каждой пары ниток длина их уменьшится на 60 см.

Чтобы будущая леска приобрела необходимые качества, ее надо вытянуть. Заготовленные колена временно связывают простым узлом, к концам привязывают веревочки. Одну из них закрепляют на гвозде, другую перекидывают через блок (ролик от электропроводки) и подвешивают к ней тяжелый груз (не более 5 кг). Натянутую леску все время смачивают мокрой тряпочкой, чтобы она пропиталась насквозь. Груз, растягивая леску, будет опускаться. Убедившись, что он перестал опускаться, смачивание лески прекращают и дают ей хорошо просохнуть. Операция смачивания и растяжения занимает около 15 минут. После такой обработки нитки плотно улягутся одна к другой и получат одинаковое натяжение. Прочность лески возрастет на 15—20 %. После снятия лески рыхлая веревочка обладает упругостью стали.

Дальнейшая операция — пропитка лески специальным раствором для придания ей плавучести, веса и водонепроницаемости. Это надо делать осторожно, иначе можно испортить леску.

Самая простая пропитка — в горячем растворе из 3 частей парафина, 3 частей воска и 1 части технического вазелина. Леску протягивают через раствор, излишек которого удаляют тряпочкой. Через 3—4 ловли обработку возобновляют, особенно той части лески, которая была в воде.

Более прочную пропитку дают олифа, нитролаки и различные смолы, однако покрывать ими леску сразу нельзя, так как после просушки она делается ломкой. Перед покрытием необходимо чем-то забить поры волокон. Для этого употребляют смоляное мыло, которое в воде не растворяется. Готовят его так: на 200 г воды берут 6—8 г мыла (лучше всего мыльные стружки для стирки кружевных тканей или детское мыло). Его опускают в воду и подогревают до 60—70 °С, где оно быстро растворяется (особенно, если положено в воду в виде стружек). При остывании раствор делается студенистым и для пропитки непригодным.

Леску сматывают кольцами вокруг руки и свободно связывают в двух местах нитками. Опустив леску в раствор, ее разминают пальцами, чтобы хорошо пропитались все части. Потом ее вынимают, основательно встряхивают, но не отжимают, а сразу же погружают в тепловатый 10 %-ный раствор алюминиево-калиевых квасцов. Руки и леска делаются липкими, что указывает на образование смоляного мыла; значит, все идет хорошо. Вынув леску из квасцов и сполоснув в чистой воде, ее снова погружают в горячий мыльный раствор, а затем опять в квасцы. Повторять операцию больше двух раз не следует, иначе мыло забьет всю леску и она превратится в комок. После обработки ее натягивают и просушивают. Сухую леску протирают тряпочкой и пропитывают спиртовым шеллачным лаком: тряпочкой, смоченной лаком, без нажима до тех пор, пока леска не пропитается насквозь.

После основательной просушки колена разъединяют, узлы обрезают и отмеряют каждое колено длиной 305 см. Теперь остается соединить колена — и леска почти готова. Перед соединением концы колен расплетите и зачистите острым ножом на 2,5 см в виде кисточки. Потом соедините концы: разделите концы на два более тонких, соедините их и накрепко обмотайте места соединения.

Кисточки связывают посередине швейным шелком и обматывают стык двумя концами сразу (крест-накрест), двигаясь вправо. Затем снова перевязывают кисточку посередине и обматывают левую половину. Места соединений пропитывают лаком, хорошо просушивают. На этом соединение заканчивается, после чего леску покрывают 2—3 раза нитролаком.

Готовую леску взвешивают. Ее вес должен быть не менее 20 и не более 24 г. Для увеличения веса ее можно покрыть еще раз нитролаком. Этот лак легко сделать самому, растворив в амилацетате желатиновую фотопленку, отмытую от фотослоя. Можно леску покрыть и масляным лаком, а еще лучше натуральной льняной олифой.

Чем бы леска ни покрывалась, после каждого покрытия она должна быть просушена и отшлифована пемзой. Растертый в порошок кусок пемзы завязывают в кусок тонкой неплотной материи и сильно ударяют этим узелком по стеклу. На стекло оседает тончайшая пыль, ее собирают фланелевой тряпочкой и шлифуют ею леску, не давая последней нагреваться от трения. В заключение леску обильно протирают тальком.

Сделанная таким способом леска служит долго, причем, если износится один конец, ее «переворачивают» и при ловле забрасывают другим концом.

Более прочную леску можно сделать из швейного шелка (на трубочках). Каждая из них содержит нить длиной 50 м. Для лески требуется 10 трубочек. Берут один или два неярких цвета, например коричневые, темно-желтые или темно-зеленые. Для первых колен лески необходимо 12 ниток, для вторых — 15, для третьих — 18; три средние — по 21 нитки. Длина колен — 3 м.

Способ изготовления не отличается от описанного, только каждое колено скручивается из трех повивок. Самое тонкое колено рвется с усилием в 8 кг.

УХОД ЗА ЛЕСКОЙ


Многие крупные рыбы упущены из-за неправильного использования лески. Следуйте нижеприведенным советам ухода за леской, и вы не будете упускать крупной рыбы.

Выберите леску, соответствующую виду рыбной ловли, которой вы думаете заняться. Помните, что леска не должна быть старой. Катушка, удилище и приманки обычно служат многие годы, но леску имеет смысл менять ежегодно, если не чаще.

Отрезайте примерно полметра с конца лески после каждого дня рыбной ловли. Это необходимо, так как леска больше всего изнашивается именно в полуметре от приманки.

Проверяйте леску каждый раз перед выездом на рыбалку. Потеря большой рыбы из-за старой или слабой лески — это наука, которую не следует изучать на собственном опыте.

Помните, какой бы толщины ни была леска, от нее будет мало пользы, если вы не умеете вязать хорошие узлы.

КАТУШКА

Катушка, применяемая при ловле на-хлыстом, может быть самая простая. На одноручном удилище она ставится у самого комля, на двуручном — ближе к середине рукоятки. 

Нахлыстовая катушка не должна быть слишком легкой. Она служит противовесом для улучшения баланса удилища. Емкость катушки берется в соответствии с длиной лески и ее резервной части (подкладки). 

Для одноручного удилища применяют катушку, у которой наружный диаметр шпульки равен 70—80 мм, диаметр намотки 20—25 мм, ширина между щечками 20—22 мм, вес 250—300 г.

В забросе лески катушка не участвует, значит, легкости хода и точности балансировки от нее не требуется. Наоборот, ей необходимы тормоза двух видов. Первый, постоянно действующий, — для регулирования силы подсечки, рассчитанный на прочность поводка. Второй, тормоз-трещотка, или глухой тормоз, — тоже с регулировкой для вываживания рыбы. В крайнем случае, его могут заменить пальцы.

Дисковый тормоз — с тефлоновым покрытием. Лево-правостороннее расположение рукоятки.

Корпус выточен из цельной заготовки, двойной тормоз может быть настроен на различную силу сцепления.

За неимением специальной катушки можно воспользоваться любой катушкой с подходящей емкостью, необходимой для намотки лески.

ПРИМАНКИ

Для ловли нахлыстом приманкой служат главным образом искусственные насекомые под общим названием «мушки». Они удобны тем, что не портятся и всегда могут быть под рукой. Натуральные насекомые плохо держатся на крючке, быстро портятся, поэтому их применяют для ловли на глухую снасть — без катушки.

Искусственные мушки

Искусственные приманки разнообразны и в зависимости от способа ловли их делят на сухие и мокрые мушки.

Сухие мушки должны быть легкими, плавучими. Мокрым мушкам для погружения необходим удельный вес больше единицы. Во втором случае выбор более разнообразный: гусеницы, жуки, девоны, рыбки и мухоблесны.

На сухую мушку ловят с поверхности воды на реках с более спокойным течением. После заброса мушкой на какое-то мгновение касаются поверхности воды, затем ее снимают и делают следующие забросы.

Мокрую мушку заглубляют и подтягивают к себе короткими толчками, ведя иногда довольно близко от дна. Этим способом более успешно ловят рыбу в горных реках с быстрым течением, на перекатах и т. п. Однако независимо от характера водоема один способ ловли не исключает другой.

Для ловли на блесны необходим тонкий (0,15 мм) короткий металлический поводок.

Сухие мушки должны иметь широко расставленные крылья и богатое оперение. В передней их части наматывают пучок (в форме жабо) из перьев с шеи петуха. У мокрых мушек бедное оперение, крылья сложенные.

Изготавливают мушки из перьев птиц, шерсти животных, шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Размер мушек определяется размером крючка. Наиболее ходовые крючки — № 5—7.

В течение сезона ловли и в процессе ловли рыбы мушек меняют, подбирая наиболее близкие по форме и окраске к тем насекомым, которыми питается в данное время рыба.

Иногда нужно только поставить мушку другого цвета, как рыба сразу начинает хватать ее. Поэтому необходимо иметь под рукой запас разнообразных мушек.

Искусственные мушки, жуки и другие насекомые применяются для ловли нахлыстом лосося, форели, хариуса, голавля и язя. Изготавливаются они главным образом из шейных перьев рыжих петухов, цветных перьев фазанов, цесарок и многих других ярко оперенных птиц. Рыболовы высоко ценят мушек, удачно изображающих живых насекомых, которые водятся на месте ловли рыбы.

Особую группу составляют мухоблесны — очень мелкие тонкие колеблющиеся и вращающиеся блесны ложки и турбинки с густооперенным крючком, что-то среднее между искусственной мухой и блесной. Применяются они для ловли спиннингом с безынерционной катушкой или нахлыстом. 

При ловле с инерционной катушкой эти блесны иногда подвешивают к леске или поводку впереди обычных блесен.

ЗАБРОС

Научиться хорошим забросам одноручным удилищем не так уж трудно, были бы желание и настойчивость в изучении техники заброса. Важно усвоить правильные приемы заброса лески и хорошо натренироваться.

Одноручное удилище оснащают катушкой, которая прикрепляется к нижней части рукоятки под рукой. Леску пропускают через кольца, к концу привязывают жилковый подлесок до 2 м длины, а к нему — мушку на самом тонком жилковом поводке.

Тренироваться забросам следует на сухом берегу, привязав вместо мушки кусочек марли.

Став на позицию, берут удилище в руку и кладут большой палец вдоль рукоятки. Затем, спустив с конца 3 м лесы, укладывают ее впереди себя и приступают к первым забросам.

Первый заброс лесы нужно сделать назад. Удилище медленно поднимают до тех пор, пока не натянется леска, лежащая впереди на земле. Затем резким рывком делается взмах удилищем назад, и леска летит за голову рыболова вверх. При этом взмахе удилище принимает вертикальное положение, но оно не должно доходить 20 см до шляпы рыболова. Этот заброс лески назад должен быть решительным, сделанным со всей силой, которую может выдержать снасть. Удар удилищем назад производится не столько кистью руки, сколько быстрым движением вверх всего предплечья.

Заброшенная назад леска, вытянувшись на всю длину, на несколько секунд повисает в воздухе позади рыболова. Этот момент нужно уловить, вернее, почувствовать, чтобы незамедлительно дать леске обратное движение, иначе мушка упадет на землю, и заброс вперед не получится.

Пока леса вытягивается позади, нужно отклонить удилище к полям шляпы и затем послать лесу вперед по прямой линии и горизонтально, на уровне головы или даже выше. Взмах удилищем вперед должен быть коротким, похожим на удар сабли или молотка. При этом рука должна владеть удилищем совершенно свободно и легко, как хлыстом, а удилище балансироваться мускулатурой плеча.

После того как леска, брошенная вперед, вытянется по прямой горизонтальной линии, нужно снова рывком послать ее назад, дать ей выправиться сзади, а затем бросить ее вперед по прямой линии.

Когда эти забросы с укороченной лесой будут проходить легко, можно приступить к удлинению лесы для более дальних забросов, которые производятся следующими приемами:
— перед тем как сорвать мушку с воды и послать ее назад, нужно отступить от берега на несколько шагов, стягивая леску с катушки так, чтобы леска свободно проходила через кольца;
— в тот момент, когда делается движение удилищем назад, левой рукой леска стягивается с катушки и наматывается кольцами на пальцы;
— при посылке лески вперед кольца спускаются с руки, и освобожденная леса легко проскальзывает через все пропускные кольца на удилище. При новом забросе мушка упадет уже дальше.

Повторяя забросы вперед и назад и постепенно стягивая лесу с катушки, после некоторой тренировки можно научиться забрасывать мушку на расстояние, достаточное для ловли рыбы.

Приступая к забросам настоящей мушки на воде, необходимо следить, чтобы мушка легко и плавно опускалась на воду, как живое насекомое. В этот момент, когда мушка приближается к поверхности воды, нужно сделать короткое, но резкое движение вершинкой удилища вверх и задержать на секунду падающую леску. Мушка полетит вперед и сядет на воду прежде, чем леса коснется воды.

В том случае, когда появляется необходимость укоротить лесу и подтянуть мушку к берегу, излишек сокращенной лесы тянут через все кольца к себе. Вытянутую таким образом лесу можно снова намотать на левую руку или бросить впереди у ног свободными кольцами.

Забросы двуручным удилищем, которым пользуются для ловли лососей, производятся таким же порядком, причем правая рука держит удилище выше катушки, а левая охватывает его ниже катушки. Катушка находится дальше от комля удилища, между двумя руками. Забросы двуручным удилищем легко даются тем, кто уже научился забрасывать одноручным удилищем.