АКСЕССУАРЫ

ПОДСАЧЕК И БАГОРИК

Подсачек предназначен для подъема подсеченной рыбы из воды. Используя его, можно избежать обрыва поводка или лески. Необходим он при любом виде ужения, без него обходятся только зимой. Подсачек должен быть легким и удобным, а главное — надежным. 

Подсачки

Простейший подсачек, который отвечал бы всем этим требованиям, можно изготовить самому. К бамбуковой рукоятке нужно прикрепить деревянный обод, обтянутый сеткой из тонких капроновых нитей.

Обод выгибают из предварительно распаренного прута орешника или можжевельника. Минимальный размер его 45x30 см, глубина сетки 55—65 см. Форма сетки — конусная, с размером ячеек — 25—35 мм. Если сетка сплетена из хлопчатобумажных ниток, ее необходимо тщательно пропитать олифой или водоупорным лаком, благодаря чему она будет дольше служить. В пропитанной таким образом сетке не путаются крючок и грузила. Длина рукоятки (при ужении с лодки) не менее 1 м, с берега — до 2 м, толщина рукоятки 1—2 см.

Рукоятки для подсачков обычно изготовлены из стекловолокна, в более дорогих моделях — из углеволокна. Эти материалы отличаются легкостью и прочностью. При выборе подсачка следует отдавать предпочтение максимально длинным рукояткам. Длина варьируется от 0,1 м (подсачек для рыбной ловли с лодки) до 3 м (телескопический подсачек для рыбной ловли с берега).

Величина ячейки сетки также может быть различной. Очень популярны подсачки с двумя видами сетки. Мелкие ячейки на дне подсачка предотвращают запутывание лески и позволяют сохранить слизь на теле пойманной рыбы, а крупноячеистые стенки не мешают управлять подсачком в воде.

Если к сетке подсачка прикрепить кусочек свинца, то сетчатое полотно, будучи сухим, не будет всплывать.

Багорик предназначен для подбагрива-ния крупной добычи. Некоторые рыболовы применяют его вместо подсачка.

Простейший багорик состоит из бамбуковой рукоятки длиной 1—1,5 м с прикрепленным на ее конце металлическим крюком. Его изготавливают из стали диаметром 4—5 мм, длиной около 20 см, шириной 8—9 см. Глубина загиба 9—10 см. Жало крюка должно быть очень острым и отходить в сторону от цевья на 2—3 мм.

Более практичен телескопический багорик (рис. 13). Крюк изготавливается так же, как и в простейшем багорике, только крепится он к телескопической рукоятке. Такой багорик можно снабдить легким ремешком для переноски за спиной. Для безопасности при транспортировке на острие крюка следует надевать металлический чехол.

 Багорики: 1 — багорик телескопический двухколенный; 2 — багорик телескопический трехколенный

Очень удобен гибкий багорик, рукоятка которого состоит из металлических муфточек, насаженных на тросик, соединяющий крюк с ручкой багорика. Скобу прижимают к ручке, тросик натягивается, и рукоятка становится жесткой подобно стальному пруту. При отводе скобы от ручки рукоятка становится гибкой и ее можно свернуть в кольцо.

Зимой нужен небольшой багорик, в 2— 3 раза меньше летнего. Он должен умещаться в рыболовном чемодане.

ОТЦЕП

Отцеп необходим, когда нужно отцепить крючок, блесну или мормышку от коряги, растительности и т. п. Его можно сделать, например, из раздвижного кольца для ключей, приделав к нему груз весом 20—30 г. Чтобы предотвратить выскальзывание лески из кольца, надевают два отрезка ниппельной резинки, закрывающих щели. Отцеп привязывают к тонкому капроновому шнуру или толстой леске, намотанной на мотовильце из фанеры.

Для освобождения крупных крючков на толстых лесках служит металлическое кольцо весом 100—150 г. На него следует надеть колечко из тонкой резины, которое предотвратит выскальзывание лески. По такому же принципу устроен отцеп с шипами для извлечения крючка из травы или высвобождения из коряги, за которую зацепится.

Промышленностью выпускается шаровой отцеп. Он состоит из грузила в форме шара с петелькой, за которую привязывают шнур. В грузило одним концом заделана круглая скоба. Выше ее шарнирно закреплена прямоугольная рамка, пружинкой прижимающаяся к скобе. Отогнув рамку, леску заводят в скобу через прорезь. Затем планку опускают, и она не дает выскользнуть леске.

Для освобождения блесен зимой применяют отцеп из свинцовой спирали. Ее надевают на натянутую леску, концы поджимают к виткам и дают скользить до блесны. Ударив по блесне, отцеп освобождает ее. Если же это получается не сразу, надо помочь отцепу встряхиванием удильника или постукиванием по нему.

Для этой же цели служит трубчатый отцеп. Он состоит из свинцового цилиндра, в котором свободно вращается коротенькая трубочка диаметром около б мм. Леску через пропил вводят внутрь отцепа и, повернув трубочку, закрывают пропил.

Существует также отцеп для мормышек. Он представляет собой свинцовое грузило с впаянной в него стальной спиралью. Натянув леску, ее заводят в спираль отцепа и дают ему скользить по леске. Ударяя по мормышке, отцеп освобождает ее.

Как показывает опыт, отцеп без шнура не всегда помогает. Любой отцеп на шнуре действует надежней. Для особо мелких мормышек и блесен используется отцеп, состоящий из свинцового шара диаметром около 20 мм с впаянной в него спиралью диаметром около 6 мм. Он предназначен для приманок, корпус которых сможет пройти через спираль.

КОРМУШКИ И РОГАТКИ

Именно подкормка делает рыбалку особенно успешной. Поэтому многие рыбаки пользуются различными кормушками. Размеры кормушек колеблются от 10 до 20 см. Они могут быть заброшены на значительное расстояние.

Для опарыша, мотыля, червей и другой животной прикормки выпускают металлические кормушки конусной формы. Кормушку опускают на дно на тонком шнуре или леске. Донышко у нее откидное, удерживается крючком из проволоки. При встряхивании крючок выскальзывает, донышко откидывается и содержимое высыпается. То же самое происходит, когда кормушку опускают на дно и крючок выскальзывает из-за ослабления натяжения шнура. Чтобы запереть донышко, надо шнур несколько раз обернуть за основание колечка в вершине кормушки и захлестнуть за него петелькой из шнура. В этом случае донышко не откидывается — корм вымывает течение.

Растительную прикормку высыпают на дно с помощью узкого длинного мешочка из марли или тонкого чулка. Такая кормушка проста и занимает мало места. На дно мешочка кладут камень, его завязывают шнуром. Мешочек заполняют прикормкой примерно на 1/3. Опустив на дно, его приподнимают, встряхивают — и содержимое высыпается.

Можно изготовить кормушку из сетки с ячейками 1—2 мм в зависимости от величины частиц прикормки. Мешочек окрашивают в темно-серый или коричневый цвет и опускают на тонкой леске, чтобы не отпугивать рыбу. Применяют также колобки из запеченного теста, внутрь которого закладывают металлическое кольцо. Рыба обсасывает колобок, но не может быстро насытиться.

В фирменных магазинах продаются пластиковые кормушки с изменяющимся весом, кормушки из проволочной сетки с грузом, специальные кормушки для дальнего заброса.

Кормушки: 1 — кормушка из проволочной сетки; 2 — кормушка из пластика

Модели из проволочной сетки почти вдвое превосходят по цене пластиковые, однако они отличаются высокой прочностью и имеют встроенный грузик, который способствует быстрому опусканию кормушки на дно.

Донная снасть, где роль грузила играет спиральная кормушка, дает положительный результат даже при плохом клеве, удерживает рыбу в зоне действия кормушки. 

Расстояние от кормушки до крючка не должно превышать 7—10 см, а если используются два крючка, то второй нужно крепить выше первого на 5—7 см. Наиболее эффективна кормушка в прудах и водоемах с очень слабым течением и твердым грунтом дна.

Спиральные кормушки

В случаях, когда необходимо точное размещение кормушки на значительном расстоянии от берега, используются специальные рогатки. В продаже имеются в большом выборе резиновые и пластиковые рогатки.

Опыт подсказывает, что для прикормки нужны две рогатки: большая и средняя. Большая рогатка — с жесткой воронкой, упругой резинкой, большим мешком — нужна для забрасывания кормушек на большое расстояние. Средняя рогатка — с мягким мешком — для забрасывания белых опарышей, куколок опарышей и конопляного семени. Такая рогатка особенно нужна при ловле рыбы в водоемах с быстрым течением.

ГЛУБОМЕР

Глубомер применяется зимой и летом. Он необходим для измерения глубины водоема в намеченном для ловли месте.

Прежде чем начинать ловлю, нужно исследовать участок дна, который вы собираетесь облавливать. Необходимо по возможности тщательно промерить глубину тех характерных мест, где обычно держится и кормится рыба (границы обратных течений, окна в зарослях водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр.).

Глубину удобнее измерять с помощью небольшого глубомера; тяжелый глубомер ставить опасно, так как можно оборвать леску при забросе. От того, с какой точностью будет выставлена глубина спуска, зависит количество поклевок.

Один из простейших глубомеров можно отлить из свинца. Отливка должна иметь конусообразную форму. В основание глубомера должен быть вделан пробковый брусок такой толщины, при которой жало крючка не проходит насквозь и не тупится о металл. Однако недостатком этого глубомера является неизбежная порча насадки при втыкании крючка в пробковый брусок.

Более практично использование глубомера в виде пустотелого шара, раскрывающегося на две половинки, внутрь которых и закладывают крючок с насадкой (при этом она не портится).

Еще проще устроен глубомер в виде спирали из свинцовой полоски. Леску заводят в спираль, конец ее слегка прижимают.

При ловле рыбы кружками или дорожкой применяют глубомер, состоящий из шнура, вертушки и грузила, обычно в форме пирамиды весом 100—200 г. Чтобы шнур не закручивался, его пропитывают водоупорным лаком или олифой. Через каждый метр его размечают узелками, а еще лучше — цветными отрезками изоляции телефонных проводов. Цифры, кратные 5, отмечают одним цветом, а единицы — отрезками изоляции другого цвета. При первом промере глубины можно на шнур укрепить поплавок из пенопласта или пробки — по его положению судят об изменении глубины при последующих промерах.

В настоящее время производятся глубомеры, которые позволяют измерить глубину от 0 до 999 м. Они легко крепятся на удочках от 15 до 25 мм.

Глубомер

ЭКСТРАКТОР И ЗЕВНИК

Извлечение крючка изо рта рыбы — дело достаточно сложное и ответственное. Рыба бьется в руках, и потому острие крючка или зубы хищной рыбы могут случайно поранить рыболова. Ранения можно избежать, если при извлечении крючка пользоваться зевником и экстрактором.

Экстрактор применяют для извлечения крючка или блесны изо рта рыбы. Его делают из проволоки толщиной 2—3 мм. Экстрактор по натянутой леске опускают до крючка и легким нажимом освобождают его. Края экстрактора не должны быть острыми.

В продаже имеются экстракторы из пластика и металла. Наиболее просты по конструкции экстракторы из проволоки, оканчивающейся спиралью или металлическим разрезным колечком. В спираль должны проходить колечко или лопаточка крючка. Такие экстракторы удобны тем, что введенные в них лески не выскальзывают. 

Зевник применяют для освобождения крючка или блесны из пасти хищной рыбы. Зевник делают из стальной проволоки диаметром 3—4 мм, согнутой в пружинящую спираль. Концы зевника сжимают и вводят в рот рыбы. Раздвинутый силой пружины, зевник держит рот рыбы открытым, что позволяет извлечь крючок при помощи экстрактора или небольшого пинцета.

Экстракторы: 1 — трубчатый экстрактор; 2 — односторонний пластмассовый экстрактор; 3 — двусторонний пластмассовый экстрактор; 4 — экстрактор для больших и маленьких крючков

Зевники

На рыбалке часто возникают ситуации, когда трудно рассмотреть, что случилось с крючком, как запуталась леска, как развязать узел. В таких случаях удобно пользоваться лупой. Можно прикрепить к ней с помощью изоляционной ленты шнурок, конец которого привязывают к петле верхней пуговицы рыбацкой куртки, после чего прячут лупу в специальный карман, сделанный на левой внутренней стороне воротника.

КОЛОТУШКА И УМЕРТВИТЕЛЬ ДЛЯ РЫБ

Если нет намерения держать рыбу в садке, ее следует умертвить. С точки зрения сохранения питательной ценности рыбы лучше всего сначала ее оглушить. Для этой цели служит колотушка. Колотушка представляет собой деревянную или пластиковую рукоятку с укрепленным на конце металлическим ударником цилиндрической формы.

Колотушка для рыб

Оглушать рыбу нужно резким ударом по верхней части головы. Сила удара должна быть такая, чтобы не оставались некрасивые следы. Это надо делать, как только рыба будет вынута из воды. Нельзя истязать рыбу, удалять, если она еще жива, чешую либо снимать кожу. Не лучшим образом, даже с точки зрения сохранения вкусовых качеств, поступают и те, кто оставляет рыбу задыхаться и мучиться на суше.

Рыбу можно умертвить и при помощи специального умертвителя, которым перерезают позвоночник рыбы непосредственно за головой. При этом способе у рыбы хорошо стекает кровь, и мясо рыбы получается более белым, упругим и вкусным.

Умертвитель для рыб

Эту процедуру необходимо произвести своевременно, пока рыба «в силе», т. е. пока сердце способно качать кровь. До начала разделки рыбу некоторое время не трогают, чтобы кровь лучше стекла.

ПОДСТАВКИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ УДОЧЕК

Чтобы не класть удилище на воду, используют подставку. Простейшая подставка — это деревянная рогулька с крючком, поддерживающим комель удилища. Можно пользоваться подставкой из стальной проволоки диаметром 4—6 мм.

Стойки подставок могут быть изготовлены из бамбука, дюралюминия, пластика. Не менее многочисленны модификации дужек-скоб: с изменяющимися наклоном, диаметром, крыльями, количеством гнезд для удилищ.

Подставки для удочек и модификации дужек-скоб

Аналогичную роль выполняют держатели для удочек. Одни модели держателей рассчитаны на ловлю рыбы с берега, другие — на ловлю рыбы с лодки.
В существующих моделях количество удерживаемых удилищ варьируется от одного до шести. Предусмотрено изменение наклона удилища.

Держатели для удочек: 1 — для ловли с лодки; 2 — для ловли с берега

Обычно для подставок используют легкий металл — дюралюминий. Существуют и усложненные подставки.

Подставка с грузом для ловли с лодки

САДОК

Садок предназначен для сохранения живой рыбы.

Начинающие рыболовы используют для этой цели плетеную корзину с двумя крышками. Чтобы не вынимать ее из воды, приделывают матерчатый рукав, по которому и опускают добычу в корзину.

Для транспортировки более удобен сетчатый садок. При ужении с берега днище и нижнюю часть такого садка обшивают водонепроницаемой материей. Еще более удобен садок, склеенный из водонепроницаемой ткани, с проволочным каркасом. В верхней части обычно имеются отверстия для воздуха. В таком садке удобно хранить и живцов.

КАНА

Кану применяют для перевозки живцов и мальков. На крышках металлических кан имеются отверстия для воздуха. Чтобы предохранить кану от нагрева, ее обтягивают материей и периодически увлажняют. Зимой материя становится утеплителем, предохраняющим воду от замерзания.

Для перевозки и хранения живцов применяют также ведро, в которое вставлено ведерко меньшего размера из металлической сетки. В нем можно быстро сменить воду. На рыбалке сетчатое ведро опускают в реку или озеро.

Промышленность выпускает легкие удобные каны из полиэтилена емкостью 10 и 3 л.

При ловле кружками применяют деревянную или пластиковую бадейку с прорезями в верхней части стенки. Сменяя место ловли, живцов опускают в бадейку, поводки защемляют в прорези. Чтобы достать живцов из каны или ведра, пользуются маленьким сачком из марли или тюля либо специальными аквариумными сачками. Длина сачка 40 см, диаметр обруча 8 см, глубина 10 см. Во время длительного пути для обогащения воды в канах кислородом применяют пульверизатор — резиновую грушу со шлангом и распылителем на конце, а для смены воды в бадейке во время ловли — отрезок тонкого резинового шланга, который служит сифоном.

КУКАН

Кукан — это приспособление для сохранения живой рыбы. Простейший кукан делают из тонкого капронового шнура, привязанного к колышку, воткнутому в землю; к другому концу привязывают тонкую палочку. С ее помощью шнур пропускают через жабры и выводят через рот рыбы. Кукан для крупной хищной рыбы состоит из более прочного шнура с проволочной петлей на конце. Петлю продевают в отверстие, проколотое у края нижней челюсти рыбы.

В продаже есть куканы, изготовленные из цепочки с застежками для нескольких рыб.

МАЛЯВОЧНИЦА

Малявочница предназначена для ловли живцов и мальков. Прямоугольная маля-вочница («паук», «телевизор») состоит из сетки и четырех стальных прутков диаметром 4—6 мм. Они оканчиваются крючком, а с другого конца имеют нарезку. Прутки соединяют шайбой с отверстиями, снабженными резьбой. На крючки надевают прямоугольное полотно мелкоячеистой капроновой сетки размером 1x1 м, по краям которой продет прочный шнур. Чтобы не отпугивать живцов, сетку красят в темный цвет. Более простое соединение прутков — крестовиной из дюралюминиевых трубочек. Наиболее надежное крепление — гайкой с болтиком, пропущенным через ушки, загнутые на концах прутков: в этом соединении нет теряющихся частей. Такую малявочницу выпускает промышленность.

Малявочница («телевизор»)

Некоторые рыболовы делают круглые малявочницы — из четырех стальных прутков или дюралюминиевых трубочек, к которым прикрепляют сетку диаметром 1 м. Прутки соединяют четырьмя муфточками.

Пользуются малявочницей так: опускают с шеста, затем подбрасывают небольшими порциями медленно тонущую прикормку — хлебную кашицу; выждав несколько секунд, малявочницу быстро поднимают.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРИМАНОК

Коробки и ящики для приманок изготавливаются в виде многоуровневых контейнеров — открывающихся спереди или сверху ящиков (цвета, рис. 1—3). Фирменные контейнеры для приманок изготавливаются из высокопрочного пластика ABC — плотного, упругого и достаточно легкого материала. Оправа и фурнитура сделаны из прочных и стойких к коррозии металлов — алюминия или латуни.

Существуют модели в виде наплечных и поясных сумок, рюкзаков, портмоне.

ТАРА ДЛЯ НАСАДОК

Чаще всего животные насадки (червь, мотыль, мормыш, личинка ручейника и т. п.) рыбаки хранят в деревянных коробках. Летом они предохраняют от нагревания, а зимой от охлаждения. В крышках должны быть отверстия для воздуха.

Ранее выпускались деревянные мотыльницы двух видов: с одним или двумя отделениями с многочисленными отверстиями для воздуха. Более долговечны модели из пластмассы в виде прямоугольных или круглых коробок, разделенных внутренними перегородками, что позволяет хранить в одной емкости различные наживки.

Тару для насадок можно сделать самому. Так, например, для хранения опарыша необходима стеклянная банка с плотной крышкой, в которой пробиты отверстия диаметром 0,15—0,20 мм. Отверстия в крышке пробивают иголкой. Чтобы иголка не сломалась, ушко откусывают и иголку пропускают через пробку так, чтобы концы были заподлицо с гранями пробки. Таким пробойником легко пробивать очень мелкие отверстия.

Насекомых лучше всего хранить в деревянных или пластмассовых коробках с более крупными отверстиями для воздуха или с крышками из тонкой металлической сетки.

Кузнечиков держат в просторных пузырьках с узким горлышком, чтобы они при открывании не выпрыгнули. Пробка также должна быть с отверстиями. Более удобна коробка, у которой половина выдвижного ящичка заклеена плотной бумагой с небольшим отверстием в углу.

Растительные насадки (хлеб, каши) надо хранить в металлических или пластмассовых коробках с плотной крышкой. Пригодны и воздухонепроницаемые мешочки из синтетической пленки.

РЫБОЛОВНЫЙ ЯЩИК

Рыболовный ящик должен быть прочным, легким, удобным при транспортировке. В продаже имеется огромное количество всевозможных моделей в виде рюкзаков и сумок, однако многие рыболовы предпочитают самодельные рыболовные ящики. 

Обычно ящик имеет прямоугольную форму. Рекомендуемые размеры ящика:
— большого — длина 400, ширина 150, высота 320 мм;
— малого — длина 320, ширина 120, высота 280 мм.

Каркас изготавливают из брусочков сечением 8х8 мм. Боковые стенки делают из фанеры толщиной 1 мм, а крышку — из фанеры толщиной 3 мм, она навешена на две небольшие металлические петли. Углы каркаса укрепляют четырьмя металлическими уголками из дюралюминия толщиной 1 мм на клее «Момент» и шурупах 1x6 мм.

На рыбалку всегда желательно взять с собой термос с горячей едой. Поэтому ящику придают высоту, допускающую хранение термоса в вертикальном положении. Для размещения удочек на внутренней стороне крышки прикрепляют резиновые полоски.

К ящику крепят ремень для переноски в руке или за спиной. С наружных сторон у него есть карманы из прорезиненной ткани или дерматина. В верхней части карманы сборчатые, могут расширяться: в шов продета полоска прорезиненной тесьмы.

Днище ящика делают из липовых или осиновых дощечек толщиной б мм, соединенных двумя планками сечением 20x20 мм, образующими ножки.

Для перевозки ящика во время зимней рыбалки при необходимости к днищу прикрепляют полозья с загнутыми концами. Заядлые «зимники» обзаводятся особыми складными санками для перевозки рыбацкого инвентаря и наловленной рыбы. Некоторые приспосабливают для этой цели лыжи. Но почти у каждого рыболова имеется ящик, на котором он сидит у лунки и в который складывает рыбу.

В продаже имеются модели комбинированных ящиков для рыболовов с сиденьем и отделениями для снастей и рыбы.

Изготавливаются такие ящики из тонкого дюралюминия. К верхней части крышки прикреплено мягкое сиденье из поролона и дерматина. В передней стенке есть круглое отверстие для складывания рыбы, с автоматически закрывающейся дверкой. В комплект некоторых ящиков входят металлические коротенькие съемные лыжи. Стандартный размер ящика: длина 40, ширина 27, высота 22 см, вес 3,5 кг. Ящик можно переносить и на плече, используя для этого ремень. Внутри ящика есть продольная перегородка, за которую укладывают лыжи (их длина — 32 см).

За неимением ящика с сиденьем можно пользоваться складным сиденьем. Оно может быть из дерева и металла, различных размеров, иногда даже со спинкой. Для лета целесообразнее табурет с ножками в виде салазок — они менее погружаются в грунт. 

Складные сиденья для рыбалки

Существуют модели рыболовных ящиков для любителей круглосуточного пребывания на водоеме. Фирма «ZEBCO» сконструировала ящик для снастей с двумя фонарями. Один из фонарей вмонтирован в ручку ящика, а второй предназначен для внутренней подсветки содержимого ящика в темное время суток. Направленный луч галогенной лампы не позволит прозевать самую аккуратную поклевку ни на поплавке, ни на донке.

ГРАБЛИ И ДРАГИ ДЛЯ РАСЧИСТКИ ДНА ОТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Иногда рыболову приходится удить в сильно заросшем водоеме. Для облегчения рыбалки необходимо убрать со дна растительность. Для этой цели предназначены грабли и драги. Конструкция инструментов крайне проста, и поэтому многие рыболовы пользуются самодельными.

Двое грабель для сельскохозяйственных работ связывают проволокой тыльной стороной друг к другу. Посередине привязывают длинный и прочный трос. Затем это приспособление забрасывают в воду и за трос вытягивают донную растительность (роголистник, элодея), подводные коряги или выступающие над водой растения (кувшинки).

ПЕШНЯ

Пешня предназначается для рубки лунок во льду. Пешня должна быть прочной, легкой и удобной при переноске. Она состоит из рукоятки и стальной насадки с режущей кромкой или острием.

В зависимости от толщины льда длина пешни колеблется от 0,9 до 1,5 м. Для льда толщиной до 40 см достаточна короткая пешня. Чтобы пешня не выскальзывала из руки, на конце ее имеется прочный шнур с глухой петлей. Во время работы шнур наматывают на руку, при переходе пешня на этом шнуре волочится за рыболовом.

Рукоятка пешни обычно оканчивается закругленной головкой, а ниже имеется небольшое сужение. Это неудобно. Лучше на вершине рукоятки устроить широкий грибок, а ниже — упор для руки. Однако удобнее рукоятка в виде проушины, при этом, чтобы держать пешню, не требуется большого усилия.

Пешни для пробивки лунок делают из круглого или углового отрезка стали с кленовой или березовой рукояткой длиной от 1,25 до 1,5 м. Употребляют пешни из цельного куска стали — ломики. Весят такие пешни от 2 до б кг. Некоторые пользуются складными пешнями.

Существенной частью пешни является ее рабочий конец, которым долбят лед. Встречаются пешни, заостренные штыком, долотом, желобком или в виде вогнутой лопатки, с гнутым стержнем и др. Одна пешня быстро въедается в лед, другая — рубит мелкими кусками, третья — откалывает его большими глыбами.

Пешня должна быть идеально острой. Заточку следует производить на мелкозернистом абразивном бруске с доводкой на оселке. Удары тупой пешней слышны далеко, и это распугивает рыбу.

Большое значение имеет форма наконечника пешни.

Пешня с пикой в форме вогнутой лопатки выкалывает круглую лунку. При работе ее поворачивают в стороны, и лунка получается круглая.

Для нетолстого льда удобна пешня из круглой стали диаметром 10—15 мм. Для лучшего упора руки верх проушины обертывают толстым шнуром на клее «Момент». Производительность труда при работе пешней зависит от угла заточки наконечника. Угол заточки составляет 11—17°. Режущую часть пешни рекомендуется изготовлять из твердой, но не хрупкой инструментальной стали.

Пика квадратного сечения хорошо проникает в лед. Если он сухой, то откалывается без значительного усилия, поэтому такой наконечник пригоден в основном для сухого льда при вырубании больших лунок с наклонными стенками. Недостатком такого наконечника является превращение значительной части вырубаемого льда в порошок.

Более совершенен в этом случае наконечник в форме плотничьего долота. Еще лучше наконечники в форме полукруглой лопатки: лунку рубят по контуру, и ее средняя часть в порошок не дробится. Пешня с таким наконечником хорошо рубит как сухой, так и мокрый лед. Еще лучше, если у полукруглой лопатки есть остроконечные зубья.

Удобны сменные наконечники (лопатка и долото), что позволяет сделать выбор в зависимости от состояния льда.

Пешня нужна рыболову и для другой цели — прощупывать лед. Ступая по льду, он постукивает ею впереди себя. При обнаружении малейшей опасности рыболов должен возвратиться на берег.

ЛЕДОБУР

Ледобур предназначен для быстрого и легкого высверливания лунок. Он состоит из коловорота, штока и сверла. Промышленностью выпускаются ледобуры нескольких типов.

У ледобура со сверлом в форме ложки сверло несимметрично и режет лед выступающей частью. Работа таким ледобуром требует некоторого навыка. При неумелой заточке правая выступающая кромка уменьшается, ложка становится симметричной и приходит в негодность.

Ледобур со сверлом в форме ложки требует особой остроты лезвия: его необходимо подправлять после каждой рыбалки мокрым бруском и оселком, смоченным водой и машинным маслом. Необходимо следить, чтобы при заточке не уменьшалась длина фаски режущей кромки, т. е. чтобы у лезвия не увеличивался угол резания. Некоторые рыболовы очищают лунку ложкой ледобура. Как бы аккуратно они ни делали это, лезвие неизбежно тупится.

Шток ледобура разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен барашком. В сложенном виде ледобур занимает немного места и удобен при перевозке. В зависимости от состояния льда и навыка рыболова лунка диаметром 10 см и глубиной 1 м высверливается за 3—4 минуты.

У ледобура другого типа имеется сверло, к нижней поверхности которого приклепаны два зубчатых ножа. Этим ледобуром можно сверлить лунки с наклонными стенками, что необходимо при ужении на течении. Можно делать продолговатую лунку, последовательно высверливая несколько лунок, окружности которых перекрывают одна другую. Крошки льда задерживаются на головке сверла; по мере накопления их ледобур вынимают из лунки и освобождают от них легким ударом о валенок. Для увеличения диаметра лунки до 13 см можно с двух сторон головки приклепать два дополнительных резца.

Однако ледобур такого типа имеет свои недостатки: невозможно затачивать наглухо приклепанные ножи, приходится срубать заклепки. Поэтому ножи следует крепить винтами. Ножи надо точить не менее 2—3 раз за зиму.

Шток ледобура соединен с коловоротом и головкой сверла двумя шпильками. В разобранном виде части ледобура удобны для перевозки.

Шнековый ледобур состоит из двух стальных резцов, расположенных под углом 45° один к другому. Особенность шнекового ледобура — вынос боковой и верхней ручки коловорота на 150 мм от оси вращения, из-за этого приходится вращать ледобур обеими руками. При работе нельзя нажимать на ледобур, иначе он пойдет с большим трудом. По сухому и мокрому льду он сверлит не одинаково. Чтобы уменьшить скорость резания, надо немного подточить резец оселком с наружной стороны (на рыбалке всегда следует иметь оселок при себе). Лед толщиной около полуметра ледобур проходит с одного захода. При большей толщине льда ледобур лучше вынуть вместе с высверленным льдом, вытряхнуть крошки льда и опустить шнек снова. Шток ледобура разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен винтом. Для переноса ледобуры обычно складывают.

Из ледобуров кустарного изготовления заслуживает внимания ледобур «Полусфера». Он представляет собой полушарие диаметром 110 мм с тремя рядами ра-диально расположенных зубьев; они расположены для вращения против часовой стрелки, остро заточены изнутри и отогнуты от полусферы наружу под углом 45°. Такое последовательное расположение их позволяет каждому ряду зубьев врезаться в лед в новом месте, а не проходить по борозде, проложенной предыдущим рядом. Вращение против часовой стрелки требует меньшей затраты физических сил. Ледобур транспортабелен, состоит из трех частей — режущей головки, штока и коловорота с выносом ручки от оси вращения на 20 см. Соединение частей резьбовое, с учетом направления вращения. Работает «Полусфера» мягко, сразу •хорошо врезается в лед как сухой, так и мокрый, причем не требует больших физических усилий. После 5—6 оборотов ее надо извлечь из лунки и вытряхнуть высверленный лед. Если этого не делать, ледобур будет вращаться медленно и может заклиниться совсем. Нельзя чрезмерно нажимать на «Полусферу» сверху, чтобы не погнуть режущие зубья.

Удобна «Полусфера» тем, что ею можно вынимать крошеный лед (без черпака) и сверлить одинаково свободно лед любой толщины, насколько позволяет длина стержня. Впрочем, стержень иногда делают сменным — в расчете на различную толщину льда.

Недостатком вышеназванных ледобуров является то, что при высверливании лунки происходит превращение льда в порошок.

Этого недостатка лишен ледобур-кольцо. Им высверливают только узкую щель, при этом столбик льда остается целым, его нужно только извлечь. Ледобур состоит из кольца диаметром 210 мм, ножа длиной 45 мм с тремя коническими зубьями и штока, шарнирно соединенного с коловоротом. Нож к пазу кольца крепится под углом 45° двумя винтами. Регулировку ножа производят посредством ослабления винтов и перемещения его по пазу кольца вверх или вниз. Ледобур работает лучше, если нож опустить на 1—3 мм ниже кольца. При бурении высверливается круговая канавка шириной 25 мм. После 15—20 оборотов ледобур извлекают из канавки для удаления ледяной крошки. При углублении до барашка, соединяющего шток с коловоротом, ледобур надо извлечь из канавки, сломать ледяной стержень и, введя кольцо на 15—20 см, извлечь стержень. Затем можно снова продолжать бурение. Извлекая стержень, нельзя наклонять ледобур в плоскости расположения ножа. Нельзя также допускать, чтобы кольцо заедало в канавке. Нож надо оберегать от ударов о твердые предметы. Начинать работу этим ледобуром на гладком незаснеженном льду трудно: он скользит. В таких случаях приходится применять съемную планку, вырезанную по диаметру кольца, с острым металлическим штырем в центре для фиксации ледобу-ра. После его углубления планку снимают.